Позвонить!
Позвонить!

Установка опорной кладки из блоков

Мысли философа — как звезды, они не дают света,
 потому что слишком возвышенны. Френсис Бэкон 

Опорная кладка очень сильно отличается от классической межкомнатной перегородки или обычной стенки из пеноблоков. Во-первых, это упругая конструкция, которая одинаково хорошо выдерживает огромный вес пластиковой рамы и пиковые ветровые нагрузки. Во-вторых, она не даёт усадки даже под нагрузкой и не деформируется от перепадов температур. В-третьих, она имеет прочность не только «на сжатие», но и «на разрыв».


Как вы понимаете, настоящая опорная кладка изготавливается по особой технологии. Методика возведения кладки, о которой я расскажу на этой странице, была разработана нами в далёком 2004-м году, а уже в 2008-м признана лучшей в России. Кстати, она продолжает оставаться таковой и по сей день — лучше пока ничего не придумали.


Прежде, чем перейти к технической части, открою вам страшную тайну — на самом деле мы возводим опорную кладку вовсе не из пеноблоков. Для балконов и лоджий лучше и правильнее использовать несколько другой материал — газосиликатный блок или, по-простому, газоблок. Он теплее пенобетона, легче его и является более хорошим звукоизолятором.



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


Единственное,
чего газоблок «боится» — это открытого попадания влаги. Но даже если выложить на лоджии пенобетон, его всё равно придётся прятать под декоративной обшивкой, чтобы не уродовать фасадную часть здания.

А если нет разницы, зачем платить больше? В смысле, зачем использовать более тяжелый материал, который к тому-же займёт больше места? Да, вы правильно поняли — пенобетон при той-же теплоизоляции имеет толщину в полтора, а то и в два раза больше. Поэтому для монтажа опорной кладки мы всегда используем газосиликат. Сам термин «пеноблоки» мы применяем лишь потому, что это слово более понятно и близко большинству наших заказчиков.


Итак, с материалами разобрались, переходим непосредственно к изготовлению. Первое, что следует сделать — это выбрать место для установки опорной кладки. Казалось бы, чего проще — ставь вплотную к ограждению и всё нормально будет. Ну, или отодвинуть чуток, чтобы не соприкасались, а между ними утеплитель. Или ещё как?


На самом деле, всё гораздо проще, особенно, если вспомнить, что опорная кладка — это основание для монтажа ПВХ-остекления. Это означает, что вначале нужно определить, где должна находиться пластиковая рама, а затем в этой же плоскости возвести опорную кладку.



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


В большинстве центр рамы следует располагать в 6-ти сантиметрах от наружного края верхней плиты. Вы спросите, а откуда взялась такая цифра? Дело в том, что большинство плит выполнены из железобетона, то есть внутри у них находится армирование — связанные между собой стальные прутья толщиной с мизинец.


Как правило, самый крайний продольный пруток находится на расстоянии в 4-5см от «уличного» края плиты. Если при засверливании «попасть» в него или ближе к улице — плита просто-напросто отколется. Гораздо лучше и правильнее «зацепиться» крепёжным элементом за этот пруток — тогда ПВХ-рама гарантированно будет держаться при любых ветровых нагрузках.


В некоторых случаях, например, в домах с нестандартными лоджиями, для точной разметки мастер даже сверлит несколько пробных отверстий. После того, как определены верхние точки закрепления рамы, мастер вычисляет место расположения самой опорной кладки. Для этого на крепёжные точки устанавливается отвес, который должен указать на центр будущей кладки.



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


Другими словами, кладка не всегда должна быть прижата к старому ограждению — иногда её приходится смещать вовнутрь, а иногда — в сторону улицы. Бывают даже случаи, когда для увеличения полезной ширины лоджии, кладка возводится не рядом с парапетом, а вместо него.


Как вы понимаете, такие сложные и опасные работы, как удаление парапета, имеет смысл проводить только в случае крайней необходимости. Чаще всего драгоценные сантиметры можно «выиграть» с помощью обычного подпиливания нижнего ряда блоков.



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


При удалении кусочков опорной кромки следует помнить, что на оставшуюся часть будут давить ещё несколько рядов блоков, тяжелая пластиковая рама и человек, который будет мыть окна. В большинстве случаев мы рекомендуем спиливать не более половины нижней кромки блока. В ситуациях, когда часть нагрузки передаётся на наклонную часть плиты, как на фото вверху, разрешается удалять до 60%, но не более.


Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


В нашей технологической карте есть строчка, касающаяся целесообразности подгонки первого ряда. Она гласит следующее: «Удаляемая часть блока должна быть не менее 15 миллиметров.» В реальной жизни мы подгоняем блоки даже под 5-ти миллиметровые выступы — гораздо лучше, когда кладка плотно прилегает ко всем смежным поверхностям и не буцкается на различных кочках и выступах.


Другими словами, первый ряд ещё до нанесения клея должен стоять ровно, прочно и основательно. Для этого его подгоняют к основанию — сбивают выступы плиты или выпиливают под них пазы в блоках. Кроме этого в нижней плите бывают углубления или ямки. Они не требуют предварительного выравнивания — их просто заполняют густым клеем при установке первого ряда.


Когда первый ряд подогнан, мастер размешивает клей и идёт пить кофе. Затем блоки убираются к противоположной стене, а площадка для их установки тщательно очищается и при необходимости слегка увлажняется.


Клей для выкладывания первого ряда следует делать настолько густым, чтобы воткнутый в него шпатель не тонул и не заваливался на бок. Примерно через 5-7 минут клей перемешивается ещё раз, после чего выкладывается на подготовленное основание.



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


Для установки первого ряда наносится столько клея, чтобы после вдавливания блоков он выступал не менее, чем на 1-2см. Каждый ряд блоков, включая первый, в обязательном порядке притирается к основанию. После установки первого ряда в клеевой раствор добавляется вода снова тщательно размешивается.


Это необязательное требование, но на менее густом растворе гораздо удобнее притирать блоки. А делать это следует в обязательном порядке — в противном случае кладка «просядет». Как вы понимаете, это приведёт к деформации установленного на неё ПВХ-остекления.



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


Блоки притираются ровно до тех пор, пока их горизонтальные плоскости не коснутся друг друга. Затем одним точным движением мастер подвигает блок до упора, склеивая вертикальный шов. Остатки клея убираются шпателем или размазываются по шву. Допускается использовать остатки клея для установки следующего ряда.


Все ряды, с первого до последнего, устанавливаются с «разбежкой» — каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего на расстояние не менее четверти длины блока. Это означает, что при длине блока 60см размер смещения должен быть не менее 15 см.



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


Кроме того, небольшие части блоков следует в обязательном порядке «обвязывать», то есть перекрывать вертикальные стыки длинными блоками из соседних рядов.

Особое внимание необходимо уделить схеме угловой обвязки. Чтобы наиболее просто понять, как следует «обвязывать» угол — попробуйте сцепить между собой пальцы рук. То, что вы видите со стороны ладоней — внутренний угол, а с тыльной стороны — наружный. Всё элементарно.



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.



Один из самых интересных и нестандартных моментов — обход различных выступов. Как правило, различные трубы, шланги, гофры и другие коммуникации можно и нужно «утопить» внутрь кладки. Здесь нет универсального рецепта, каждый раз этот этап выглядит по-новому. Но есть несколько общих правил, которых следует придерживаться:


Во-первых, необходимо помнить о будущей весовой нагрузке со стороны пластиковой рамы и выпиливать блоки без особого фанатизма. Метод проверки прост — любой из блоков не должен лопнуть или развалиться под весом в 100 килограммов. При этом важно понимать, что мы говорим о распределённой весовой нагрузке.


Например, на фото внизу вы видите обход трубы кондиционера. Если применить силу к средней части верхнего блока, он лопнет. Но если положить на блок обычную доску, он спокойно выдержит распределённую нагрузку в 150-200 килограммов, а значит установлен правильно.




Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


Во-вторых, необходимо помнить о теплофизике. У кладки из блоков, как и у любого материала, есть определённый коэффициент сопротивления теплопередаче.


Любые вырезы и пазы не должны ухудшать этот коэффициент более, чем на 15%. Как вы понимаете, если у кладки будет промерзать хотя-бы квадратный дециметр, то все последующие работы по остеклению и утеплению лоджии не возымеют должного эффекта.


В идеале, вырезы и пустоты в блоках заполняют материалом, даже более «тёплым», чем сами блоки. Самое оптимальное — залить все полости профессиональной монтажной пеной. Здесь важно не забывать про коэффициент и силу расширения пены.


Думаю, новичкам полезно будет знать, что пена, расширяясь, легко может изогнуть даже стальную коробку металлической двери, не говоря уже о разрывании шва между блоками. Кроме этого, пена никак не «держит» весовые нагрузки, то есть первую рекомендацию никто не отменял.


В третьих, следует учитывать целесообразность всех этих выпиливаний. Например, если вдоль всей кладки по-диагонали проходит тонкий телевизионный кабель, то глупо выпиливать под него канавку глубиной 8мм в 14-ти блоках. В таких случаях гораздо разумнее будет передвинуть кабель или просто установить кладку, как будто его не существует.


Но если речь идет о шлангах кондиционера, выступающих более 5см внутрь лоджии, то здесь лучше постараться и выпилить часть блоков. В таких случаях оправданы даже вырезы сложной формы, независимо от затраченного времени.




Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


Разумеется, совершенно необязательно выпиливать такие сложные фигуры из целого блока — зачастую гораздо проще сделать составной элемент из 2 и более деталей, а затем соединить их при помощи того-же специального клея.


После того, как все ряды собраны, мастер временно устанавливает блоки верхнего ряда для разметки. Цель этого мероприятия — получение ровной установочной площадки с минимальными отклонениями от горизонтали.



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


К сожалению, в нашей стране живёт очень много «специалистов», которые считают, что кладку следует выравнивать в процессе возведения с помощью швов разной толщины.


Такой метод абсолютно недопустим — кладка из опорной конструкции превращается в банальную перегородку и моментально теряет свои ключевые преимущества. Скажу больше — лучше вообще не выравнивать кладку, чем пытаться «вытянуть» верхнюю плоскость «в уровень» с помощью толстого слоя раствора.


Правильная опорная кладка устанавливается на тонкие швы и выравнивается только с помощью подрезания верхнего ряда. Обратите внимание, на четырёхрядной кладке верхняя плоскость вообще не выравнивается, а её отклонения от горизонтали компенсируются с помощью клиновидного пенного шва. Но это совсем другая история, поэтому давайте вернёмся к нашей теме:


Перед проведением разметки мастер выносит на боковые стены специальные метки, высота которых определяется относительно самой верхней точки старого ограждения. Самая частая ошибка на этом этапе — установка метки непосредственно на уровне этой точки.


Как вы понимаете, опорная кладка должна быть выше старого парапета ровно настолько, чтобы нижний водоотлив имел правильный наклон.



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


Правильный угол наклона отлива составляет примерно 15° от горизонтали. Разумеется, в реальной жизни никто не бегает вдоль кладки с транспортиром и не вымеряет углы между гипотетической рамой и предполагаемым отливом, всё намного проще:


Величина наклона в 15° означает, что отлив шириной 10см отклоняется от горизонтали приблизительно на 2,5см. Как вы понимаете, эта цифра прямо пропорционально возрастает при увеличении ширины отлива, то есть при ширине в 20см наклон должен составлять 5см и так далее.


Следовательно, кладка должна быть тем выше старого парапета, чем дальше она находится от его наружного края. Руководствуясь этим правилом и вышеозначенными цифрами, мастер устанавливает на боковых стенах уровневые метки.


Здесь тоже есть одна маленькая хитрость — метки следует устанавливать не над кладкой, а чуть со смещением вовнутрь лоджии, иначе временно стоящие блоки их скроют.


Казалось бы, что может быть тупее и банальнее этого совета, но знали бы вы, сколько людей на моих глазах ошибалось именно так. Для примера взгляните на верхнее фото. Видите там две черные полоски на уровне лазерного луча? Это я их нарисовал в фотошопе, когда редактировал фотографии. А настоящие метки там, под блоками...


После того, как верхний ряд временно выложен на основание, мастер переносит уровень более высокой метки на кладку. Как правило, особая точность здесь не требуется, но желательно не допускать отклонений, превышающих 5мм на 1м кладки и 15мм на всю её длину.



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


Высота большинства парапетов составляет 110-115см, что при высоте блоков в 25см автоматически обозначает кладку в четыре с половиной ряда. Это нормально. На самом деле, любой верхний ряд, высота которого составляет от 5 до 25 см — это нормально.


Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


В случаях, когда высота верхнего ряда меньше 5см, есть три варианта выхода из ситуации. Первый — подрезать предпоследний ряд на 10-15см. В результате получится много обрезков, но кладка будет прочной и полноценной на всей своей площади.


Второй вариант — увеличение ширины нижнего пенного шва. Этом метод неприменим на лоджиях с повышенными ветровыми нагрузками — со временем такой пенный шов «раскачается» и гарантированно промёрзнет.


Третий выход из ситуации — устанавливать узкие полоски блоков прямо поверх кладки, а при установке остекления использовать сверх-длинные крепёжные элементы. Этот метод в последние годы применялся нами достаточно часто и в сочетании с полным оштукатуриванием крепёжной части показал неплохие результаты.


Кстати, в тех случаях, когда кладка возводится из более толстых блоков, например «двадцатки», то её наружный угол следует «скосить». Взгляните на иллюстрацию:



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


Если этого не сделать, отлив упрётся в выступающий угол и изогнётся под собственным весом. Или под весом снега. А может быть, просто оторвется при порывах ветра. Другими словами, вместо размышлений на тему «что произойдёт или не произойдёт», лучше просто взять и срезать.


Раз уж мы заговорили о подрезке блоков, расскажу об инструментах, применяемых для этой работы. Как вы уже догадались, самый удобный и эффективный инструмент — специальная ножовка.



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


На больших объемах кладки, например, при строительстве загородного дома или ангара, целесообразно использовать электрическую сабельную пилу со специальным полотном.


И, наконец, самый тупой и пыльный вариант — разрезание блоков с помощью болгарки. Как вы понимаете, этот метод применяется исключительно в тех случаях, когда другие возможности разрезать блок исчерпаны.



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


С другой стороны, болгарка — поистине незаменимый инструмент, когда необходимо что-нибудь быстро подрезать или проштробить. Например, если вам необходимо проложить в кладке электропровод, с помощью болгарки вы сделаете это просто, быстро и правильно..


В остальных случаях, думаю, будет правильнее воспользоваться менее пыльными методами. Но это я снова отвлёкся — об инструментах я могу рассуждать бесконечно. Вернёмся к нашей теме:


После подгонки верхнего ряда мастер выкладывает его на основание, учитывая все озвученные ранее правила и рекомендации.




Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


После установки верхнего ряда, как правило, следует поверхностная уборка. В то время, пока мастер убирает из под ног обрезки блоков, верхний ряд успевает немного «схватиться». Благодаря этому полностью исключается возможность случайно сместить блоки во время следующего этапа.


Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


Основная цель «затирки» швов — заполнить микропустоты в швах и дополнительно «связать» блоки между собой. Клей для этого этапа рекомендуется сделать сделать ещё более жидким — во-первых, он проникнет глубже, во-вторых, работать с ним будет удобнее.


Именно на этом этапе проштукатуривается и крепёжная часть кладки. Если помните, в тех случаях, когда толщина пятого ряда составляет 5см и менее, он полностью оштукатуривается сверху и со стороны лоджии. Вот, смотрите:



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


Затем,
когда кладка собрана, склеена и оштукатурена, мастер производит её внешнее армирование по каждому чётному ряду. Кстати, ряды кладки следует считать именно в том порядке, в котором они устанавливались — самый первый внизу, затем второй, третий и так далее...


Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


Регулировочные винты следует располагать примерно по центру ряда. Длина винтов выбирается в зависимости от материала боковых стен. Например, в бетоне вполне достаточно заглубления винтов на 40-50мм, а в кирпиче оно уже должно составлять не менее 60ммм.


В особых случаях, например, когда стены выполнены из пустотелого кирпича, в качестве регулировочных винтов используются рамные анкеры со съёмным сердечником или нагели 8*92мм.


Затем на утолщения винтов подвешивается армирующая оцинкованная лента и слегка растягивается. Слегка — это совсем чуть-чуть, буквально на несколько миллиметров.



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


Главное при растягивании ленты — следить за равномерным заворачиванием обоих винтов. Другими словами, если один винт завернуть слишком сильно, он просто-напросто вырвет противоположный и всё придётся начинать сначала.


Это вдвойне неприятно, учитывая, что армирование обычно выпадает на самый конец рабочего дня, когда на улице уже темно, а сверлить стены перфоратором крайне нежелательно.


То есть, если после установки кладки вы быстро сделали по её краям 4 отверстия, то милиция полиция, скорее всего, не приедет. Но если начать сверлить ещё раз — уже есть все шансы познакомиться с этими чуткими, добрыми и отзывчивыми людьми.


Но это я о наболевшем, вернёмся к кладке. После того, как перфолента установлена на регулировочные винты и растянута вдоль кладки, её следует закрепить к блокам.



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


Один из ключевых моментов на этом этапе — не проворачивать винты в блоках. Здесь, как говорится, лучше недокрутить, чем «сорвать резьбу» внутри блока. Если это всё-таки произошло — ничего страшного, просто вверните ещё один винт рядом с «сорванным», этого будет достаточно.


В результате всех вышеперечисленных действий у вас получится кладка с плотно прилегающей к ней оцинкованной лентой. Теперь необходимо немного «стянуть» блоки между собой, постепенно «отпуская» ленту обратным вращением регулировочных винтов.



Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


Ослаблять винты следует крайне аккуратно — иначе лента может неожиданно сильно провиснуть и накрутиться на бит шуруповёрта. В принципе, для ленты это не опасно — её всегда можно натянуть снова. А вот для рук — очень неприятно — от травмы в такой ситуации иногда не спасают даже двойные перчатки.


При обратном вращении винтов оптимально ограничить скорость вращения шуруповёрта на 150-200 оборотах в минуту. Затем ленту следует ослабить настолько, чтобы это было визуально заметно по образовавшимся «волнам», а затем снова слегка натянуть до соприкосновения с блоками.


Кладка из пеноблоков на балконе и лоджии и подготовка лоджии и балкона к теплому остеклению пластиковыми окнами из ПВХ-профиля.


Эффект от ослабления винтов вполне предсказуем — лента за счёт своей естественной упругости будет сжиматься и стягивать блоки между собой. Главное здесь — не ждать, что они прямо «поедут» и вы это заметите. Смещение блоков составляет чуть-ли не доли миллиметра, поэтому ждать «реальной движухи» здесь, как минимум, наивно.


Вся суть и цель армирования — в придании упругости центральной части кладки. Это очень актуально в моменты пиковых ветровых нагрузок, особенно на длинных прямых кладках, где сила ветрового удара в центральную часть рамы сравнима с хорошим пинком «с разбега».


Повторюсь, настоящая опорная кладка — это не просто стенка. Это упругая конструкция и в этом её суть и смысл. Кроме этого, она не должна давать усадки и оставаться одинаково тёплой и прочной примерно 30 циклов промерзания, то есть в течении 30 лет.


Теперь кратко расскажу об основных ошибках, допускаемых нашими «коллегами» при возведении опорной кладки:


Чаще всего вы увидите обычную перегородку, без затирки швов и внешнего армирования. Это не самый плохой вариант — такую кладку можно превратить в опорную.


Гораздо страшнее, когда в шов закладывается металлическая сетка, якобы для армирования. Как вы понимаете, сетка не даст «притереть» блоки друг к другу, а значит, тонких швов не получится. Кроме того, металлическая сетка — это прямой мост холода.


Не является армированием и засверливание в стену штырей, которые «держат» только крайние блоки. Как вы понимаете, защищать нужно центральную часть кладки, а эти шурупчики никак не уберегут середину кладки при сильных порывах ветра. Да...


Думаю, вы уже догадались — если в установке двух десятков блоков столько нюансов и «подводных камней», то в остеклении и утеплении лоджии их в несколько раз больше. Поэтому если вы — настоящий заказчик — просто заплатите нам сколько-то денег и всё будет просто оху отлично.


Ну, а если вы читали эту страницу с целью общего образования или рассматриваете наши технологии с профессиональной точки зрения — пользуйтесь на здоровье. Главное в этом случае — быть внимательнее, чтобы не попасть в раздел «любители» и аккуратнее, чтобы не оказаться на страничке «плагиаторы».



Смотреть другие технологии Перейти к монтажу остекленияСделать заказ

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Надоело читать?
Звони и спрашивай!